Cámara oscura (estenopeica) o pinhole	Por Jorge Lorenzón
(o para que gasté u$s 500 en una cámara)

La característica principal de una cámara oscura es que carece de lente. Se reemplaza por una diminuta perforación en una lámina de aluminio en el frente.

Como de esa manera, la apertura del diafragma es extremadamente pequeña, la profundidad de campo es prácticamente infinita.

Hasta acá, definiciones frías de lo que esta técnica representa. Lo concreto es que nos da la posibilidad de recrear lo que fue la fotografía en sus comienzos.

Para la realización de la cámara se puede usar cualquier recipiente hermético a la luz que te puedas imaginar (preferentemente pintado de negro mate en su interior para evitar reflejos parásitos). Al cual se le realizará una perforación de unos milímetros, a los efectos de alojar la lámina de aluminio (previamente agujereada) en su interior.

Mas adelante veremos como calcular el diámetro de la perforación. Pero es importante que no tenga salientes, es decir se perfora la lámina con algún elemento punzante del diámetro adecuado (alfiler, aguja de jeringa, etc.) de un lado, se lija muy suavemente con lija muy fina del otro lado. Se repasa la perforación del lado que se lijó. Asegurándose de no agrandar la misma.

Es más difícil explicarlo que hacerlo.

Como material sensible se puede usar papel RC, negativo B/N , color o diapositiva. La ventaja de usar papel fotosensible es que no hace falta ampliadora para obtener copias de tamaño importante. El papel expuesto se revela a la luz inactínica (roja para ortocromático) y se obtiene un negativo de papel. Con la ayuda de un vidrio limpio y sin arañazos, y una lámpara de escritorio (provista de un atenuador sería ideal) se obtendrá la copia final por contacto. El negativo y el papel a copiar se colocan emulsión con emulsión.

FORMULAS

Vamos a ver una serie de cálculos que nos permitirán deducir el tiempo de exposición que le daremos a la toma. No te asustes que es fácil.

Existe una relación directa entre la distancia focal de la cámara (longitud de la caja) y el diámetro del orificio a practicar (diafragma) en la lámina de aluminio. Esta relación viene dada por la siguiente expresión:

Diámetro = 0,04 x V dist. focal

Este diámetro es el considerado ideal. Esto significa que generará imágenes bien definidas. Lo cual no siempre es el efecto buscado (softfocus, etc.).

Ahora que tenemos el diámetro del orificio podemos calcular el f/stop de nuestra cámara casera. Como ya sabemos (¿?).

F/stop = distancia focal / diámetro

Vamos con un ejemplo:

Supongamos que usaremos una caja de zapatos (pintada de negro en su interior) para construir nuestra cámara. Medimos el alto de la caja (dist. Focal) y es de 10cm (100mm)

Entonces:

Diámetro = 0,04 x = 0,4 mm (4 décimas de mm)

F/stop = 100 mm / 0,4 mm = 250 fácil no ?

Ahora sabemos que nuestra cámara estará diafragmando a 250 cuando tome la fotografía. Calculemos el tiempo de exposición. Hay una vieja regla empírica en fotografía, llamada "Sunny 16" (soleado 16) que nos da una idea aproximada del valor de la exposición.

La misma dice que en un día soleado, con el sol iluminando plenamente al modelo el valor de la exposición será diafragma 16 y el tiempo 1/asa de la película expresado en segundos (o cualquier otra combinación que de el mismo valor de exposición).

Si a nuestra cámara la hemos cargado con papel RC (de ampliación), el mismo tiene un asa de aproximadamente 4 (según mi experiencia).

Entonces la exposición en un día soleado es diafragma 16 y tiempo ¼ seg. Pero la cámara que hemos construido no tiene un diafragma de 16 sino de 250, tenemos que ajustar la exposición a ese diafragma. (Ahora agarráte fuerte que vamos a pensar un rato )

Veamos los pasos de diafragma que separan f/16 de f/250

16 22 32 45 64 90 128 180 256

Los separan 8 pasos, por lo que tendremos que aumentar 8 veces el tiempo de exposición

¼ ½ 1 2 4 8 16 32 64 segundos

En un día soleado la exposición será de 64 segundos si el sol ilumina plenamente el objeto a fotografiar. Si la iluminación fuera lateral o el cielo estuviera nublado doblaremos el tiempo de exposición.

A continuación vemos un ejemplo de una fotografía que tomé en estas condiciones de exposición. Nótese la exagerada profundidad de campo lograda. Tanto el dinero en primerísimo plano, como las ramas de los árboles en el infinito, salieron en foco.

Este apunte es solamente una guía que te hará ahorrar tiempo (y papel) basada en los problemas que me encontré, y los errores que cometí cuando comencé con este mundo mágico de la fotografía sin lente. Pero nada más que eso, tu propia experiencia e investigación serán las que te guíen hacia el perfeccionamiento de esta técnica.