Gebogene Querspanten und genietete Beplankung, abgedichtet durch einen dichten Leinwandüberzug (Canvas). Siehe auch meine Seite Stoffkanubau.

Hier werden über einer Form dünne Furnierstreifen diagonal in mehreren Schichten verleimt. Der Anpressdruck wird z.B. über einen leergepumpten Gummisack erzeugt. Bei dieser Bauweise entsteht ein Boot, das aus einer einzigen Sperrholzplatte besteht und das an Festigkeit viele andere Werkstoffe bei gleichem Gewicht übertrifft.
Diese Bauweise ist für den Eigenbau eines Einzelstückes nicht sinnvoll.

Im Prinzip entspricht diese Technik dem Zusammenbau einer Kiste über einem Spantengerüst. Bei Verwendung von Längsleisten an den Plattenverbindungen auch ohne zusätzliche GFK-Hülle sehr tauglich. Die Endstabilität ist durch den Flachboden allerdings sehr fraglich.
Wird viel beim Jollenbau eingesetzt. Eine recht einfache und schnelle Bauweise, sehr beliebt in den USA.

In etwa wie die Knickspantbauweise jedoch mit deutlich mehr Plattenebenen (Vergleichbar auch mit der Karweelbauweise). Diese Bauweise wird oft als Sperrholzplattenbauweise bezeichnet. Durch die vielen Plankenebenen ergeben sich gefälligere und schnellere Rümpfe. Der Aufwand wird aber auch deutlich gesteigert, da der Plattenzuschnitt fast nur noch mit CAD-Unterstützung beherrschbar ist und die Plattenteile mit der "Näh- und Klebmethode" (Stitch and Glue) zusammengefügt werden sollten. Diese Bauweise kommt ohne aufwendige Spantentechnik aus, benötigt aber eine Abdichtung und Verstärkung durch Epoxy. Zusätzliche Spanten sind aus Stabilitätsgründen anzuraten. Genäht wird mit einem Kupferdraht (ca. 1mm) durch vorgebohrte Löcher an den Plattenrändern. Nach dem Vorkleben werden die Kupferdrähte wieder entfernt (z.B. mit einem Lötkolben erhitzen und mit einer Zange herausziehen). Die Verbindungen der Rumpfschale werden mit jeweils einer Lage Glasgewebeband innen und außen überlaminiert, damit die nötige Formstabilität entsteht. Der fertige Rumpf sollte deckend lackiert werden.

Normale Reparaturen sind einfach möglich.

Aus 3-4mm starken gebogenen Sperrholzplatten wird eine vordere und hintere Rumpfschale gefertigt, die über einen Mittenspant verbunden werden. Es entsteht aber zwischen den beiden Rumpfhälften ein leichter Knick in der Außenhaut. Durch verfeinern mit einer weiteren Rumpfschale in der Mitte entsteht ein gefälligerer und schnellerer Rumpf. Der Bauaufwand und die Kosten sind verhältnismäßig gering, die Formgebung hat aber ihre Grenzen. Durch einen Innenkiel wird das Auftrennen in eine linke und rechte Seite ermöglicht und die 5 bis 6 Plattenelemente sind dann auch recht handlich. Die Plattenteile werden nicht mit der "Näh- und Klebmethode" zusammengefügt, sondern geklebt und verschraubt. Zum Bau sind nur zwei Kanthölzer in Kanulänge als Halterung für die Steven und Spanten nötig. Diese Bauweise benötigt eine Abdichtung und Verstärkung der Verbindungen der Rumpfteile durch Epoxy. Es wird mit einer Lage Glasgewebeband außen überlaminiert. Der fertige Rumpf sollte deckend lackiert werden.
Für diese Bauweise siehe auch unter meinen Bauplänen. Dort biete ich einen Plan, der aus zwei Standard-Sperrholzplatten ein 430cm langes Freizeitkanu ermöglicht.

Normale Reparaturen sind einfach möglich.

Diese Bauweise kommt ohne aufwendige Spantentechnik aus, benötigt aber eine Abdichtung und Verstärkung durch GFK oder einen anderen faserverstärkten Kunststoff. Bei dieser Technik werden Längsleisten mit etwa 6 mm Stärke über Hilfsspanten aneinandergeleimt. Unterschiede gibt es vor allem im Stevenbereich. Ob mit Innen- und Außensteven oder ganz ohne hängt vom Bauplan ab und ist mehr Geschmacksache.
Durch den beidseitigen Epoxidharz-Überzug leidet allerdings der Flair des Holzes. Nur bei hochtransparentem Epoxy bleibt die Wirkung des Holzes erhalten.
Für diese Bauweise gibt es auch Bausätze und Bücher (siehe unter Literatur) im Handel.
Eine Modifizierung dieser Bauweise siehe auch unter Kanudesign - Mein Bauplan. Die meisten meiner Baupläne sind für diese Bauweise entworfen.

Größere Reparaturen sind sehr aufwendig.

Lange Bretter werden über einem Hilfsgerüst in Form gebracht und dachziegelartig überlappend vernietet. Dies führt zu einer hohen Stabilität. Meist können deshalb im Vergleich zur Karweelbauweise Spanten eingespart werden.
Für den Kanubau zu grob, besser für größere Boote geeignet.

Bei der Karweelbeplankung stoßen die Planken glatt aneinander. Der Rumpf wird gefälliger und strömungsgünstiger.

Eine Variante der Karweelbeplankung ist der Nahtspant. Hierbei werden die einzelnen Fugen zwischen den Planken durch Nahtspanten abgedeckt und die Fugen sind entsprechend dichter.

Eine Variante der Karweelbeplankung ist die Diagonalkarweelbauweise. Diese Beplankungsvariante ergibt die stabilsten Bordwände. Allerdings wird das Boot entsprechend schwerer.

Diese Technik stammt vom Holz-Yacht-Bau (Diagonal-Karweel-Bau). Es werden zunächst über einer Helling Hilfs-Querspanten (Mallen) montiert. Auf diesen Hilfsspanten werden ein aus Leisten verleimter Kiel und die Längsspanten befestigt. Die Hilfs-Querspanten haben dafür Aussparungen. Die Längsspanten werden an den Enden mit dem Kiel verleimt. Dann werden Furnierstreifen oder Streifen aus Bootsbausperrholz in der Stärke von 2 - 2,5 mm auf die Längsspanten aufgeleimt. Nach der ersten Schicht werden eine zweite und eine dritte Schicht jeweils diagonal zur vorherigen aufgeleimt. Nach der Beschichtung werden aussen zwei Leisten als Süllrand, innen eine oder zwei Duchten zur Verstärkung angebracht. Der Bootskörper wird abgeschliffen. Beschläge und eine halbrunde Kielleiste aus Aluminium werden montiert. Sitze werden eingebaut und der Bootskörper wird mit sechs bis acht dünnen Lackschichten versehen.
Die mit dieser Technik hergestellten Boote sind sehr stabil. Da das Holz nicht mehr arbeitet entfällt regelmäßiges Neulackieren.
Mein Dank gilt an dieser Stelle ganz besonders Klaus Diegel (siehe Links).

Größere Reparaturen sind sehr aufwendig.